Расчет выкройки прямой юбки 42 размера. Пошаговая инструкция для начинающих по построению выкройки прямой юбки

Выкройка юбки для всех типов фигур.

Предлагаем вашему вниманию еще одну методику построения выкройки прямой юбки. Если предыдущая методика рассчитана на так называемые стандартные фигуры и больше подходит для массового пошива, то данная методика хороша тем, что с ее помощью можно построить выкройку на любую фигуру, в том числе и на фигуру, имеющую отклонения от общепринятых стандартов. Эта методика по сравнению с предыдущей учитывает некоторые индивидуальные особенности конкретного человека.

Есть еще более точные методики, способы и приемы, применяемые для построения выкроек при индивидуальном пошиве юбок. С ними мы познакомимся позже.

Начинаем со снятия мерок. Для того чтобы правильно снять мерки, нужно повязать на линии талии шнурок или тонкую резинку Причем шнурок должен лежать в том месте туловища, где обычно при носке располагается поясок юбки, а не горизонтально пола. В противном случае в процессе носки пояс юбки неизбежно будет стремиться занять свое привычное положение, что повлечет за собой смещение боковых швов в сторону переда или спинки, т.е. нарушение их вертикальности, а значит и нарушение горизонтальности линии низа. От этого пострадает весь внешний вид юбки.

К процесу снятия мерок всегда следует подходить с особой ответственностью, так как от этого зависит конечный результат.

Для построения чертежа юбки дополнительно к полуобхватам талии и бедер, необходимо снять следующие мерки:

В нашей таблице в качестве примера мы взяли мерки полуобхватов для 48 размера, длину произвольную, а вы снимаете свои мерки или мерки человека, которому собираетесь шить эту юбку.

Полуобхват талии Ст		Для поясных изделий мерку полуобхвата талии измеряют по тому месту туловища и в том положении, где обычно носят поясок юбки, а не горизонтально полу. Мерку записывают в половинном размере.
Полуобхват бедер Сб		Измеряют горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц, учитывая выпуклость живота. Мерку записывают в половинном размере.
Расстояние от талии до пола спереди		Измеряют по середине переда вертикально вниз от шнурка на линии талии до пола. Мерку записывают полностью.
Расстояние от талии до пола сбоку		Измеряют по боковой линии вертикально вниз от шнурка на линии талии до пола. Мерку записывают полностью.
Расстояние от талии до пола сзади		Измеряют сзади по середине спины вертикально вниз от шнурка на линии талии до пола. Мерку записывают полностью.
Расстояние от пола до нижнего края юбки		Измеряют от пола до уровня желаемой длины юбки. Или определяют расчетным путем, вычитая от расстояния от талии до пола желаемую длину юбки. Например, 102-67(длина юбки) = 35см. Мерку записывают полностью.
Длина спины до талии		Измеряют от седьмого шейного позвонка до линии талии. Мерку записывают полностью.

Кроме основных мерок необходимо предусмотреть прибавки на свободное облегание по линии талии и бедер. Эти величины зависят от нескольких факторов, таких, например, как толщина и плотность ткани, особенности конкретной фигуры, направление моды, пожелания клиента и пр. И самое главное, все это определяете вы, исходя из того, какие задачи вам нужно решить.
Мы возьмем следующие прибавки:
По линии талии Пт - 0см
По линии бедер Пб - 1см.

Длина юбки сзади.
Особенностью данной методики является то, что построение выкройки начинается не с линии талии, а с линии низа юбки.
Поэтому начнем построение с левого нижнего угла с вершиной в точке Н.
От этой точки вверх откладываем длину юбки сзади Дюз .

Чтобы определить длину юбки сзади , производим вычитание: Расстояние от талии до пола сзади минус

Дюз =101-35=66см.
От точки Н вверх откладываем 66см и ставим точку Т.

Линия бедер.
Расстояние от линии талии до линии бедер обычно колеблется в пределах 18-20см (редко до 23см), вне зависимости от того, каким путем оно определяется. Поэтому в некоторых методиках эта величина предлагается как постоянная, например, 18см для всех размеров.
Вы можете определить ее по формуле - это 1/2 мерки длины спины до талии минус 1-2см или еще проще - взять сантиметр и промерять это расстояние на конкретной фигуре.

От точки T вниз отложим полученный результат и поставим точку Б. В нашем примере это 18см, мы определили его по вышеупомянутой формуле (38:2-1=18см).

Из точки Б вправо проводим горизонтальную линию.

Рис. 1

Ширина юбки.
Определяем ширину юбки - полуобхват бедер плюс прибавка на свободное облегание.
Сб+Пб=52+1=53см
От точки Б вправо откладываем эту величину и ставим точку Б1. Через точку Б1 проводим вертикальную линию. Точку пересечения с линией низа обозначим буквой Н1.

Рис. 2

Длина юбки спереди.
Чтобы определить длину юбки спереди Дюп , производим вычитание: Расстояние от талии до пола спереди минус расстояние от пола до нижнего края юбки.
В нашем примере это выглядит так:
Дюп =100-35=65см.
От точки Н1 вверх откладываем 65см и ставим точку Т1.

Рис. 3

Боковой шов.
Положение бокового шва можно определить по формуле, приведенной ниже, но всегда нужно учитывать особенности конкретной фигуры (выпуклости ягодиц, выступающий живот) и исходя из этого, сдвигать боковой шов в ту или иную сторону.

В нашем примере боковой шов определен по формуле:
Расстояние ББ1 (ширина юбки) разделенное на 2 плюс 1:

От точки Б1 влево откладываем 27,5см и ставим точку Б2, через которую проводим вертикальную линию. Точку пересечения с линией низа обозначаем буквой Н2

Рис. 4

Длина юбки сбоку.
Чтобы определить длину юбки сбоку, производим вычитание: Расстояние от талии до пола сбоку минус расстояние от пола до нижнего края юбки.
В нашем примере это выглядит так: 102-35=67см, а вы проводите расчеты со своими цифрами.
От точки Н2 вверх откладываем 67см и ставим точку Т2.

Рис. 5

Линия талии
Соединяем точки Т, Т2 и Т1 прямыми линиями.

Рис. 6

Расчет вытачек по линии талии.
Суммарный раствор вытачек по линии талии ΣВ определяется вычитанием полуобхвата талии с прибавкой на свободное облегание из ширины юбки по линии бедер, т.е. из полуобхвата бедер с прибавкой на свободное облегание.
ΣВ=(Сб+Пб)-(Ст+Пт)=(52+1)-(38+0)=15см
Раствор передней вытачки равен 0,16-0,2 от суммарного раствора вытачек ΣВ:
0,2хΣВ=0,2х15=3см
Раствор задней вытачки равен 0,3-0,35 от суммарного раствора вытачек ΣВ:
0,35хΣВ=0,35х15=5,2см
Раствор боковой вытачки равен 0,45-0,5 от суммарного раствора вытачек ΣВ:
0,45хΣВ=0,45х15=6,8см
Коэффициент, который вы будете выбирать для расчетов должен как можно точнее отражать особенности конкретной фигуры.

Проверяем: 3см+5,2см+6,8см=15см

Положение передней вытачки можно определить расчетным путем, а лучше исходить из особенностей фигуры и в соответствии с ними сдвигать вытачку ближе к боковой линии или к линии середины переда, в зависимости от этих особенностей (наличие и форма живота). Более того, положение вытачек, как на переднем, так и на заднем полотнищах можно определить при первой примерке. Подробности такого способа в следующих статьях.
В данном примере мы определяем положение вытачки при помощи одной из нескольких существующих формул:

Ширину юбки по линии бедер делим на 5:
ББ1:5=53:5=10,6см

От точки Б1 влево откладываем 10,6см и ставим точку Б3. От этой точки вверх проводим вертикальную линию до пересечения с линией талии и ставим точку Т3.

Рис. 7

Длина передней вытачки.
Длина передней вытачки может значительно колебаться в своих размерах (от 6 до 14см и более), если мы говорим об индивидуальном подходе.
От точки Т3 вниз откладываем длину вытачки.

В нашем примере мы определим ее по формуле, умножив раствор вытачки на 4, получаем:
3х4=12см.

Откладываем эту величину вниз от точки Т3 и ставим точку В.

Рис. 8

От точки Т3 влево и вправо откладываем по половине раствора передней вытачки 3:2=1,5см и ставим точки В1 и В2.

Рис. 9

Соединяем точку В с точками В1 и В2. С помощью циркуля выравниваем стороны вытачки по меньшей стороне и ставим точку В3.

Стороны вытачек могут быть прямыми и выгнутыми. Их конфигурация зависит от формы живота. У нашего условного клиента плоский живот, поэтому мы оставляем стороны вытачки прямыми, а вы ориентируетесь на данные фигуры вашего клиента.

Рис. 10

Положение и длина и глубина задней вытачки.
Положение задней вытачки можно определить расчетным путем, аналогично передней вытачке, но всегда необходимо учитывать особенности фигуры, и в соответствии с ними корректировать положение вытачек. При необходимости сдвинуть вытачку ближе к боковой линии или к линии середины переда. Длина задней вытачки также должна основываться на особенностях конкретной фигуры (форма ягодиц). Следует лишь иметь в виду, что вершина задней вытачки не должна подходить ближе, чем на 3-4см к линии бедер (к выступающей точке ягодиц).
Мы определяем положение задней вытачки так же, как и передней:
ББ1:5=53:5=10,6см
От точки Б вправо откладываем 10,6см и ставим точку Б4. От точки Б4 вверх проводим вертикальную линию. В точке пересечения с линией талии ставим точку Т4.

Рис. 11

От точки Т4 вниз откладываем длину вытачки 14-15см и ставим точку В4.
От точки Т4 влево и вправо откладываем по половине раствора задней вытачки 5,2:2=2,6см и ставим точки В5 и В6. Соединяем точку В4 с точками В5 и В6.

Стороны вытачки уравниваем с помощью циркуля по большей стороне и ставим точку В7.
Стороны вытачек могут быть прямыми и выгнутыми. Их конфигурация зависит от формы ягодиц. Фигура с плоскими или пышными ягодицами, все это индивидуальные особенности конкретной фигуры, отсюда и следует исходить.

Мы в своем примере стороны задней вытачки несколько выгнули, чтобы обеспечить хорошую посадку на умеренно пышных ягодицах нашего условного клиента.

Рис. 12

Определяя длину боковой вытачки следует учесть, что участок от талии до бедер по боковой линии у каждого человека имеет индивидуальную конфигурацию.

Длина боковой вытачки зависит от крутизны бедер конкретного человека, т.е. того, кому вы делаете выкройку.

В среднем длина боковой вытачки равна 15-18см.
От точки Т2 вниз по боковой линии откладываем 16см и ставим точку В8.
От точки Т2 влево и вправо откладываем по половине раствора боковой вытачки 6,8:2=3,4см и ставим точки В9 и В10.

Если полученная величина больше 4см, то лучше сделать по две вытачки на переднем и на заднем полотнищах юбки, чем закладывать все в боковые вытачки.

Точки В9 и В10 соединяем пунктирной линией с точкой В8. Стороны вытачки с помощью циркуля выровнять по большей из сторон и поставить точку В11.

Если вы строите выкройку для пропорционально сложенной фигуры, стороны вытачки разделите пополам и от отмеченных точек деления под прямым углом к вспомогательным линиям отложите по 0,3 - 0,5 см и оформите боковые линии плавной кривой.
Если же вы имеете дело с фигурой, в которой крутизна бедер имеет свои особенности, тогда боковую линию следует привести в соответствие с этой крутизной. Причем это не значит, что боковая линия должна повторять изгибы фигуры. Скорее это значит, что, меняя конфигурацию боковой линии, можно изменить акценты, т.е. кое-что скрыть, завуалировать и таким образом добиться желаемого визуального эффекта.

Рис. 14

При раскрое в местах, которые вызывают у вас сомнения, увеличьте припуски для последующего уточнения при примерке и возможной коррекции деталей кроя.

Окончательно линию верхнего среза юбки оформляем вогнутой линией при закрытых вытачках. Линия верхнего среза юбки должна подходить к средним линиям под прямым углом.

Рис. 15

Построение закончено.

Это базовая выкройка прямой юбки.
На ее основе вы можете создавать различные фасоны юбок.

Рис. 16

Рис. 17

В ближайшее время мы представим вниманию наших посетителей еще несколько методик построения выкройки юбки, которые в той или иной степени учитывают особенности нестандартных фигур.

Желаю Вам вдохновения и уверенности в своих силах.

Скачать одним файлом | Turbobit | |

Права на данную статью принадлежат исключительно автору. Полное или частичное использование материалов данной статьи в электронных изданиях сети Интернет возможно только при выполнении следующих условий:
Должна быть сохранена информация об авторе. В заголовке или в конце опубликованной перепечатки должен быть указан источник www.сайт интернет-ресурс "Швейных дел мастер" с прямой, активной, видимой пользователем, не закрытой от индексирования поисковыми системами гиперссылка на данную статью.
Републикация текстов газетными, журнальными изданиями или иного тиражирования вне сети Интернет возможна только с письменного согласия автора.

Выглядеть модно, элегантно и красиво можно при любом типе фигуры. Главное знать особенности каждого типа. А умело скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства нам помогут секреты конструирования одежды.
В этой статье я расскажу и покажу некоторые особенности конструирования юбок на четыре разные фигуры.

Построение выкройки юбки на фигуру с узкой талией и низкими бедрами

• раствор боковой вытачки равен 0,25∑В
• раствор задних вытачек по 0,2∑В
• раствор первой передней вытачки равен 0,15∑В
• раствор второй передней вытачки равен 0,2∑В

После этих расчетов обязательно проверьте, равна ли сумма растворов пяти вытачек значению ∑В.

Теперь скажу о расположении каждой вытачки и длине.

Первую заднюю вытачку располагаем на расстоянии 9 — 10 см от среднего шва (или сгиба) юбки. Вторую заднюю вытачку располагаем между первой и боковой вытачками. Длина задних вытачек 12 — 14 см.

Расположение первой передней вытачки аналогично расположению первой задней — на расстоянии 9 — 10 см от средины передней половинки юбки. И вторую переднюю чертим между первой передней и боковым швом. Длина передних вытачек 10 — 12 см.

Оформляем вытачки красивыми выпуклыми линиями.

Построение выкройки юбки на фигуру с большим выступом живота

При построении выкройки юбки на этот тип фигуры меняются соотношения ширины передней и задней половинок юбки. То есть расположение бокового шва будет немного иным, чем при построении юбки на типовую фигуру. В этом случае ББ2 = (Сб + Пб) / 2 + 2.
Как вы помните при построении выкройки юбки на типовую (стандартную) фигуру ББ2 = (Сб + Пб) / 2 – 1. Ширина задней половинки юбки была на 1 см меньше, чем ширина передней половинки.
При построении юбки на фигуру с большим животом, боковой шов наоборот смещается в сторону передней половинки.

• боковая равна 0,4 × (0,5∑В)
• вторая задняя 0,6 × (0,5∑В)
• раствор первой задней 0,35∑В
• раствор передней 0,15∑В

Так же обязательно проверьте, равна ли сумма растворов этих четырех вытачек значению ∑В.

И о расположении вытачек.
Боковую так же располагаем в боковом шве. Но ее длина теперь составляет 15 — 16 см.
Первую заднюю вытачку чертим на расстоянии 9 — 10 см от середины задней половинки юбки, то есть от линии ТН.
Вторую заднюю строим посередине между первой задней и боковой.
Длина обеих задних выточек равна 16 — 17 см.
Переднюю вытачку располагаем на расстоянии 12 — 13 см от середины передней половинки юбки, то есть от линии Т1Н1.
Длина передней вытачки — 10 — 12 см.

Оформляем стороны вытачек красивыми плавными линиями.

Построение выкройки юбки на фигуру с развитой частью бедра

Одной из особенностей построения выкройки юбки на такой тип фигуры является распределение положения вытачек с учетом выступа бедер. Вытачки располагаем в местах наибольших выпуклостей. Величина растворов вытачек так же зависит от особенностей телосложения.

Распределяем сумму растворов вытачек между четырьмя вытачками. Боковая вытачка, величиной 0,55∑В аналогично предыдущему варианту делится на две: боковую и вторую заднюю. Соотношение этих вытачек будет таким:

• боковая равна (0,4 — 0,6) × (0,55∑В)
• вторая задняя (0,4 — 0,6) × (0,55∑В)

Как вы заметили нет точных значений этих вытачек. Выбираем сами, в зависимости от особенностей телосложения. Главное, чтобы сумма боковой и второй задней была равна 0,55∑В.

• Раствор первой задней вытачки будет равен 0,3∑В
• Раствор передней — 0,15∑В

Тут так же можем менять соотношения с учетом особенностей фигуры. Главное, чтобы сумма растворов этих четырех вытачек была равна значению ∑В.

Положение вытачек и их длину выбираем произвольно, в соответствии с телосложением.
Диапозон длины задних вытачек 13 — 16 см, передней 10 — 12 см, боковой 12 — 16 см.

Оформляем стороны вытачек красивыми дугообразными линиями.

Построение выкройки юбки на фигуру с большим выступом ягодиц

Распределение суммы растворов вытачек производится между четырьмя вытачками в следующих пропорциях:

• боковая вытачка 0,35 — 0,4 ∑В
• передняя 0,15 — 0,2 ∑В
• две задние с раствором 0,4 — 0,5 ∑В. Значит раствор каждой задней равен (0,4 — 0,5 ∑В) / 2.

Распределение положения вытачек и их длины произвольно, в соответствии с особенностями телосложения фигуры. Главное чтобы вытачки были направлены на места наибольших выпуклостей.

Желаю всем успехов в шитье! Подчеркивайте свою индивидуальность с помощью красивых, аккуратно сшитых .

© Ольга Маризина

Шить юбку абсолютно не сложно, как может показаться на первый взгляд. В этой статье приведена подробная инструкция по построению выкройки, которая поможет создать неповторимый наряд даже новичкам. После прочтения статьи вы узнаете, какие мерки нужны и как их правильно снимать, как грамотно создать выкройку основу, для чего она используется и как правильно раскраивается будущее изделие.

Мерки для юбки

На схеме прекрасно отображаются все мерки, которые необходимы для построения . Сначала необходимо произвести замеры в полном объеме, без каких либо дополнительных делений. В этой статье за пример взяты показатели 42 размера, а вы подставляйте свои данные.

• Длина готового изделия - 50 см (измеряется от линии талии до уровня желаемой длины юбки). Не забывайте о припусках на швы и подгибку низа. Стандартный запас - 2 см на каждую из сторон. Т.е.: 50 см + 4 см = 54 см.
• Окружность талии - 66 см (измеряется по самому узкому месту торса).
• Окружность бедер - 92 см (измеряется по самой выпуклой части ягодиц).

Затем, мерки окружности талии и бедер необходимо поделить на 2, чтобы получился полуобхват. Получается:

• Ст - 33 см (половина мерки талии).
• Сб - 46 см (половина мерки бедер).

Вот и все. Все мерки сняты, теперь можно переходить к построению самого чертежа. Возьмите миллиметровую бумагу, либо обычный ватман, карандаш, линейку, ластик и вперед.

Построение основы юбки

Сначала, собственно, сама выкройка.

Теперь пошагово, как ее строить. Не забывайте, на этом примере мерки 42 размера женской одежды. Вы же, по ходу дела, подставляйте свои данные, которые были получены путем измерения.

1. Постройте прямоугольник ABCD. Сторона AB=CD, а AD=BC. Стороны АB и CD равны мерке Сб+1 см (для всех размеров). 33 см + 1 см = 34 см. Стороны AD и BC идентичны длине изделия, т.е. 50 см. (припуски на швы и подгибку, о которых говорилось выше, нужно оформить уже на ткани).
2. Далее нужно оформить линию бокового шва. Отрезок АВ поделите пополам и поставьте точку Т. Из полученной точки проведите перпендикуляр до соприкосновения с линией DC.
3. От точки А вниз, по линии АD отложите 22 см (для всех размеров) и поставьте точку Л. От нее вправо проведите прямую, а на пересечениях с линиями Т и В поставьте точки Л1 и Л2.
4. Теперь нужно определить глубину будущих вытачек. Для этого следует из мерки полуобхвата бедер вычесть полуобхват талии. Мерку нужно брать с учетом прибавки в 1 см, которую вы делали в самом начале: 47 см - 34 см = 13 см. В боковую вытачку (идущая от бокового шва) убирается половина, т.е. 6,5 см, по 3,25 см на каждую сторону. Глубина передней вытачки чуть меньше задней, на 1-2 см, - 2,5 см, т.е. по 1,25 см на сторону. А задняя «забирает» в себя остаток - 4 см, по 2 см на сторону.
5. Теперь нужно расчеты перенести на выкройку. От точки Т влево и вправо отложите по 3,25 см (половина боковой вытачки). Вытачку следует поднять над линией талии на 1 см (для всех размеров). Из полученной точки 1 провести прямую до точки Л1 с обеих сторон вытачки, как это показано на рисунке.
6. Отрезок 1Л1 поделите пополам, и в точке деления под прямым углом отмерьте 0,5 см. Поставьте точку.
7. Используя лекало, проведите изогнутую линию. Если у вас нет лекала - сделайте все вручную, главное, чтобы линия была плавной.
8. Оформите переднюю вытачку. Из расчетов понятно, что глубина вытачки 2,5 см. От линии бокового шва вправо отложите 6 см и под прямым углом опустите прямую до линии бедер. Длина передней вытачки составляет 10 см (для всех размеров). На линии талии, откуда откладывался перпендикуляр, вправо и влево отложите по 1,25 см (половина передней вытачки) и соедините полученные точки, образовав полноценную вытачку, как на схеме выше. Для красоты, можно сместить точку 10 на 0,5 см в сторону, главное следите, чтобы высота сторон вытачки была одинаковой.
9. Оформите заднюю вытачку. Ее глубина равняется 4 см (из расчетов). Отрезок АТ поделите пополам и в точке деления отложите по 2 см на каждую сторону. Вниз проведите прямую, на которой от линии талии отмерьте 13 см - это длина вытачки, одинакова для всех размеров. Соедините точки, создав заднюю вытачку.
10. Оформление половинок юбки. На задней стороне: точку подъема 1 соедините с точкой вытачки 2. На передней половине: соедините точку подъема 1 с точкой вытачки 1,25.

Вот так просто, буквально за 10 шагов строится выкройка-основа юбки.

Как кроить юбку

Как только выкройка по вашим индивидуально снятым меркам готова - ее нужно перенести на ткань. Стандартно, выкройка располагается по долевой нити, которая идет параллельно кромке.

Выкройку нужно приколоть иголками к ткани, чтобы первая не ползала по всему пространству. Перенося рисунок на ткань не забывайте о прибавках на швы. На обработку принято оставлять от 1 до 2 см.

Если юбка делается на резинке, то деталей изделия будет 2 - передняя и задняя половинка. Тоже самое касается, если будущая обновка шьется на боковом замке. А вот если юбка делается на замке сзади, то деталей будет 3 - передняя половинка и 2 задние.

Готовые детали обрабатываются на оверлоке и только после этого сшиваются. Не умаляйте роль разутюжки швов, и всегда отпаривайте изделие перед примеркой. Как говорят, большинство ошибок портного может исправить утюг.

Чем тщательней снимаются мерки, тем меньше будет изменений после примерки. Как сшить прямую трехшовную юбку.

Необходимые мерки

Полуобхват талии (Ст) - снимается вокруг самой узкой части талии. Записывается в половинном размере.

Полуобхват бедер (Сб) - снимается вокруг самой широкой части бедер. Записывается в половинном размере.

Длина юбки (Дю) - снимается от талии до уровня желаемой длины сбоку.

Следите, чтобы мерки Ст и Сб снимались строго горизонтально, от этого зависит правильность измерений.

Построение чертежа

На листе для чертежа записывают в верхнем левом углу мерки в сокращенном виде.

Для удобства можно производить здесь все последующие расчеты.

Для построения воспользуемся мерками типовой фигуры (среднестатистические измерения, полученные на основе массового обмера населения) 48 размера:

Дю = 50 см (мерка выбрана произвольно);

Пб = 1 см (если вы хотите получить большую свободу по бедрам, возьмите прибавку больше);

(Рис. 2)

Построение начинается в верхнем левом углу, здесь произвольно выбирается точка Т.

Из этой точки Т вниз проводят вертикальный отрезок, равный длине будущей юбки, и ставят точку Н, ТН = 50 см (длина юбки до колена).

Из точки Т откладывают вниз по вертикали ТН отрезок ТБ =19 см (18-20 см) - уровень бедер, который можно уточнить по фигуре, сняв мерку от линии талии до выступа бедра.

Из точек Т, Б, Н проводят горизонтали, получены линия талии - горизонталь из точки Т, линия бедер - горизонталь из точки Б, линия низа - горизонталь из точки Н.

На линии бедер из точки Б откладывают отрезок ББ 1 , равный Сб плюс Пб:

ББ 1 = Сб + Пб = 52 + 1 = 53 см.

На линиях талии и низа откладывают соответственно ТТ 1 = НН 1 = ББ 1

Отрезок ТТ 1 делят пополам и ставят точку Т 2:

ТТ 2 = ТТ 1 / 2 = 53 / 2 = 26,5 см.

Отрезок НН 1 делят пополам и ставят точку Н 2 .

Точки Т 2 и Н 2 соединяют, получившийся отрезок определяет боковую линию юбки.

Получился чертеж в виде прямоугольника - это базисная сетка юбки. На ее основе строится чертеж юбки (Рис. 3).

Баланс

Занижают по центру переднего полотнища (вертикаль ТН), для этого из точки Т вниз откладывают 1,5 см (для пропорциональной фигуры) и ставят точку Т 0 .

ТТ 0 = 1,5 см - балансовая величина.

Занижают по среднему шву задней половинки (вертикаль Т 1 Н 1), для этого из точки Т 1 вниз откладывают 1 см (для пропорциональной фигуры) и ставят точку Т 10 .

Т 1 Т 10 = 1 см - балансовая величина.

Определение раствора талиевых вытачек

Так как объем по бедрам больше объема по талии, то для хорошей посадки нужно вычислить разницу и заложить излишек в выточки.

Для этого из суммы Сб + Пб вычитают Ст + Пт:

Раствор вытачек (излишек) = (Сб + Пб) - (Ст + Пт) = (52 + 1) - (38 + 1) = 14 см.

Полученный раствор выточек распределяют на чертеже следующим образом: в боковую вытачку - половина от общего раствора:

Т 21 Т 22 = 14/2 = 7 см

Оставшиеся 7 см распределяют между передним и задним полотнищами юбки.

Если живот плоский или слабо выражен, то закладывают вытачку на переднем полотнище от 1 до 3 см. Возьмем 2,5 см.

Т 31 Т 32 = 2,5 см - раствор передней вытачки.

Оставшиеся 4,5 см раствора распределяются на задней половинке. Если оставить все 4,5 см в одной вытачке, то она в конце не отутюжится и будет торчать. Поэтому величину распределяют на две вытачки - глубиной 2 см и 2,5 см:

Т 41 Т 42 = 2 см - раствор 1-й задней вытачки.

Т 51 Т 52 = 2,5 см - раствор 2-й задней вытачки.

Боковая вытачка. Распределяют раствор боковой вытачки равномерно относительно точки Т 2:

Т 21 Т 2 = Т 22 Т 2 = 7 / 2 = 3,5 см.

Т 0 соединяют прямой с точкой Т 21 , получают отрезок Т 0 Т 21:

Т 0 Т 21 = 26,5 – 3,5 = 23 см.

Соединяют точки Т 21 и Т 22 с точкой Б 2 .

Т 21 , Б 2 , Т 22 - боковая вытачка.

Передняя вытачка. Для того чтобы построить вытачку на переднем полотнище, делят отрезок Т 21 Т 0 пополам и ставят точку Т 3:

Т 0 Т 3 = Т 21 Т 0 / 2 = 23 / 2 = 11,5 см.

Относительно точки Т 3 откладывают равномерно раствор вытачки переднего полотнища:

Т 31 Т 3 = Т 3 Т 3 2 = 2,5 / 2 = 1,75 см.

Из точки Т 3 вниз опускают перпендикуляр к отрезку Т 0 Т 21 , на нем откладывают 8-10 см (длина вытачки) и ставят точку Т 33 . Соединяют точки Т 31 , Т 33 , Т 32 отрезками - получилась вытачка на переднем полотнище.

Задние вытачки. Точку Т 10 соединяют прямой с точкой Т 22:

Т 10 Т 22 = Т 0 Т 21 = 23 см.

Для того чтобы построить вытачки на заднем полотнище, делят отрезок Т 10 Т 22 пополам, вычитают 5 см и ставят точку Т 5:

Т 10 Т 5 = Т 22 Т 10 / 2 - 5 см = 23 / 2 - 5 см = 6,5 см.

Т 22 Т 5 = 23 - 6,5 см = 16,5 см

Относительно точки Т 5 откладывают равномерно раствор вытачки Т 51 Т 52:

Т 51 Т 5 = Т 5 Т 52 = 2,5 / 2 = 1,25 см

Из точки Т 5 вниз опускают перпендикуляр к отрезку Т 10 Т 22 , на нем откладывают 10-14 см (длина вытачки) и ставят точку Т 53 . Соединяют точки Т 51 , Т 53 , Т 52 отрезками - 1-я вытачка на задней половинке.

Для построения 2-й вытачки делят отрезок Т 22 Т 5 пополам и ставят точку Т 4:

Т 4 Т 22 = Т 22 Т 5 / 2 = 16,5 / 2 = 8,25 см

Относительно точки Т 4 распределяют раствор вытачки Т 41 Т 42:

Т 41 Т 4 = Т 4 Т 42 = 2 / 2 = 1 см

Длина вытачки - 8-10 см.

Оформление боковой линии

Делят отрезки Т 21 Б 2 и Т 22 Б 2 пополам и ставят соответственно точки 1 и 2. В полученных точках делают завышение 0,5-0,7 см.

Оформляют боковые линии плавными линиями: Т 21 - 1 - Б 2 - Н 2 - боковая линия переднего полотнища, Т 22 - 2 - Б 2 - Н 2 - боковая линия задней половинки.

Н - Т 0 - Т 31 - Т 33 - Т 32 - Т 21 -1 - Б 2 - Н 2 - Н - переднее полотнище.

Т 10 – Н 1 - Н 2 - Б 2 - 2 - Т 22 -Т 41 - Т 43 - Т 42 - Т 51 - Т 53 -Т 52 - Т 10 - задняя половинка.

Шлица

На отрезке Т 10 Н 1 откладывают необходимую высоту шлицы и ставят точку Ш.

Н 1 Ш = 20 см (произвольно).

(Рис. 4)

Строят прямоугольник со стороной АБ, равной длине пояса:

АБ = Ст х 2 + 4 см (переходный участок) = 38 х 2 + 4 = 80 см, и стороной АС, равной удвоенной ширине пояса, АС = 5 см.

Наименование линий

Переднее полотнище

• Т 0 Н - середина переднего полотнища, сгиб
• Т 0 Т 21 - линия талии переднего полотнища
• Т 21 Н 2 - боковая линия переднего полотнища
• НН 2 -- линия низа переднего полотнища

Задняя половинка

• Т 10 Н 1 - средняя линия задней половинки
• Т 22 Т 10 - линия талии задней половинки
• Т 22 Н 2 - боковая линия задней половинки
• Н 2 Н 1 - линия низа задней половинки

• АБ - линия притачивания пояса
• АС - конец пояса

Изготовление лекал

• Берут кальку и переводят карандашом на нее все детали юбки
• К линиям талии на кальке добавляют равномерно по 1 см
• К боковым линиям - по 2 см
• К линиям низа - по 4 см
• К средней линии задней половинки - 2 см
• Припуск шлицы - 6-8 см
• Оформляют припуск, как показано на Рис. 13 , под углом 45° к отрезку ШН 1 и соединяют полученную линию с линией, ограничивающей ширину шлицы
• На детали пояса со всех сторон добавляют припуски по 1 см
• Полученные лекала переднего полотнища (со сгибом посередине), задней половинки, пояса вырезают

Раскрой - один из важнейших этапов изготовления одежды: чем точнее вы раскроите, тем быстрее и качественнее пошьете.

Раскладывать ткань для раскроя можно несколькими способами

• В разворот, когда ткань разложена по ширине. Этот способ удобен при раскрое сложных асимметричных моделей, при раскрое из тканей в клетку или в полоску, когда ткань узкая.
• В сгиб, когда ткань сложена вдвое по длине, кромка к кромке. Ткань располагают кромкой к краю стола, а сгибом - от кроящего. Этот же способ применяют при раскрое из широких тканей. Наносят линии и кроят по изнанке.

Мы воспользуемся последним способом, так как он более простой и быстрый. Проверьте направление ворса; если он ярко выражен, то раскраиваемые детали должны идти в одном направлении и без перекосов.

Укладывают лекала справа налево нижними линиями юбки к правому срезу ткани. Так как переднее полотнище со сгибом, уложите его серединой к сгибу ткани, а заднюю половинку краем шлицы к кромке. Выкладывают пояс. Обводят лекала тонким мылом и раскраивают по намеченным линиям (Рис. 5 ).

Полученные детали

• переднее полотнище - 1 деталь со сгибом
• задняя половинка - 2 детали;
• пояс - 1 деталь

Расход ткани на данную юбку - 62 см.

Укорачивают лекала переднего полотнища и задней половинки юбки на 8-10 см (или на высоту шлицы). Укладывают полученные лекала на отрезе подкладки, обводят тонким мылом и раскраивают. Подкладку также раскраивают в сгиб, т. е. ее предварительно складывают вдвое по длине, кромка к кромке, кромкой к краю стола. Наносят линии и кроят по изнанке.

Расход подкладки на данную юбку - 40 см.

Для придания изделию формы, соответствующей форме тела человека, на основных деталях (полочках, спинке, деталях брюк и юбок) выполняют вытачки, т. е. при помощи вытачек плоскую поверхность материала переводят в объемную.

Величина раствора вытачек, их число зависят от модели, особенности фигуры, степени прилегания к телу и от свойств ткани.

Вытачка может быть расположена в середине или с краю детали. Вытачку делают закрытой и открытой, мягкой, неразрезной и разрезанной, простой и сложной - фигурной (Рис. 7 ).

Большое значение для формы имеют контурные линии вытачки. На Рисунке 8 а даны основные контуры простой вытачки: прямой, вогнутый и выпуклый.

Простая вытачка намечается четырьмя линиями: две линии боковые, одна - осевая (середина вытачки) и одна линия определяет конец вытачки.

Главные требования к выполнению вытачек: симметричное расположение на изделии, отсутствие слабины в конце вытачки и отсутствие пролегания припуска.

Сметывают вытачки, совмещая боковые линии, начиная от среза талии и сводя на нет к концу, сметочными стежками длиной 1-1,5 см (Рис. 8 б).

Стачивают вытачки также от талии, делая закрепку. Если юбка из тонкой ткани, то в конце вытачки закрепку не ставят, а закрепляют конец, завязав оставшиеся нити. Если юбка на подкладке, то концы нитей можно отрезать, оставляя хвостик 1,5-2 см. Но лучше всего заправить оставшиеся нитки в иголку и ввести в припуск вытачки так, чтобы их не было видно.

Можно стачать вытачку чисто, без образования ниток в конце. Этот способ удобен при пошиве из прозрачных тонких тканей. Вынимают из машинки верхнюю, игольную нитку и снизу вверх, начиная с иголки, заправляют машинку ниткой со шпульки. Нижняя нить как бы повторяет путь игольной нитки, только заправка машинки идет в обратном порядке. Заправив машинку, начинают стачивать вытачку от ее конца к срезу талии. Конец вытачки уже закреплять не надо.

Если изделие шьется из толстой ткани типа драпа, то для того чтобы избежать ненужной толщины, припуск вытачки можно срезать, оставляя 0,7-1 см.

Убирают наметку.

Проутюживают и заутюживают вытачки к центру.

Прокладывают силки по линии низа на всех деталях.

Сметывают средний шов на задних половинках до начала шлицы. Шлицу разметывают. Вметывают «молнию» (Рис. 9).

Линия низа.
От точки Т по линии середины отложим отрезок, равный мерке длины юбки от талии сзади, и поставим точку Н: ТН=71 см.
Из точки Н проведем вправо горизонтальную линию.

Линия бедер.
От точки Т по линии середины заднего полотнища отложим отрезок, равный 1/2 мерки длины спины до талии минус 1 см, и поставим точку Б:
ТБ = Дст/2 – 1 см = … см.
На практике, при построении выкроек, расстояние от линии талии до линии бедер принимают равным 8-20 см для всех размеров.
Из точки Б проведем вправо горизонтальную линию.

Линия середины переднего полотнища.
От точки Б по линии бедер отложим отрезок, равный мерке полуобхвата бедер с прибавкой на свободное облегание по линии бедер, и поставит точку Б1.
ББ1 = ПОб + Пб = … см.
Через точку Б1 проведем вертикальную линию. Ее пересечение с линией низа обозначим буквой Н1. От точки Н1 вверх по вертикали отложим отрезок, равный мерке длины переда, и поставим точку Т1:
Н1Т1 = Дп = … см.

Линия боковых срезов.
От точки Б по линии бедер отложим отрезок, равный половине мерки полуобхвата бедер с прибавкой на свободное облегание минус 0-1 см, и поставим точку Б2:
ББ2 = (ПОб + Пб)/2 – 1 см = … см.
Из точки Б2 проведем вертикальную линию. Пересечение ее с линией низа обозначим точкой Н2. От точки Н2 вверх отложим длину юбки и ставят точку Т2:
Н2Т2 = … см.

Примечание.
Линия боковых срезов может быть смещена как в сторону заднего, так и в сторону переднего полотнища или проходить через середину ширины сетки. Для юбок малых размеров и расширенных книзу рекомендуется последний вариант.

Переднее и заднее полотнища.
Линия талии.
Точки Т, Т2 и Т1 соединим по линейке.

Выкройка прямой двухшовной юбки.

Вытачки.
На выкройке двухшовной юбки принято делать три вытачки.
Сумма растворов всех вытачек ΣВ равна разности в готовом изделии между шириной юбки по линии бедер и шириной по линии талии:
ΣВ = (ПОб + Пб) – (НОт + Пт) = … см.

Раствор боковой вытачки равен половине ΣВ.
От точки Т2 влево и вправо отложим по половине раствора и поставим точки т и т1:
тТ2 = т1Т2 = 1/2*ΣВ/2 = … см.

На передней выкройке по линии середины от начала подреза отложим 30-35 см, а на задней продлим линию середины от конца подреза вниз на 80-85 см, то есть до уровня пола. От нижней точки отметим вправо 10-15 см и соединим с отрезком (30-35 см) на линии середины переда по прямой, в конце закруглим. На отделочной детали разметим подрезы с учетом раздвижки на фалды. Отложим по верхней линии с двух сторон отрезка по 2-3 см и остаток разделим на 8, нижнюю линию на 10 частей, соединим точки деления. Стрелками обозначим линии подрезов (от низа вверх). Отделочную деталь перекопируем на дополнительный лист бумаги.

Пронумеруем детали, отметим на каждой направление долевой нити параллельно середине выкройки.

Центр вытачки на переднем полотнище выкройки спроецируем на линию подреза, что позволит ее закрыть.

Разрежем детали по линии разреза, закроем вытачку на передней выкройке.
Раскладка на ткани.

Сложим ткань пополам, на одной половине разместим по выкройке основную деталь переднего полотнища выкройки с припусками на швы, прикладывая середину к сгибу ткани переднего полотнища, а на другой - детали заднего полотнища в соответствии с долевой нитью ткани. Расстояние между деталями по линии разреза 3 см (по 1,5 см к каждой детали на швы). Отметим линию бедер, припуски на швы: по ливши талии - 0,7 см, по линии низа - 5 см, по боковым линиям- 2,5 см.

Вырежем детали по отмеченным припускам.

На оставшейся ткани, сложенной пополам по поперечной нити, разметим отделочную деталь, раздвигая по линии разрезов, чтобы крайние стороны совместились по линиям припусков на швы (по 1,5 см с каждой стороны). Соединим плавной линией верхние уровни. Припуски на швы по всем срезам - 1,5 см.

Разметим деталь пояса (длина - на 4 см больше полуокружности талии, а ширина 6-8 см). Отметим припуски на швы к детали пояса - 0,7 см вкруговую.

Раскроим детали по отмеченным припускам, подкройкую обтачку для обработки разреза на основных выкройках (длина - по длине разреза, ширина - 4,5-5 см). Деталь обтачки может быть стачной.

Раскроим из бортовой ткани прокладку в пояс (длина - по длине пояса враскрое, ширина - наполовину ширины раскроенной детали).

Подкроим долевик из бязи для обработки застежки на молнии (длина - 16 см, ширина - 2,5 см).

Отметим середину полотнищ юбки прокладочными стежками. Проложим силки по контурным и фасонным линиям. Сметаем вытачки по линии талии. Сметаем по линии середины отделочную деталь. Подогнем припуск на изнаночную сторону и приметаем, предварительно отметив сгиб подшивки прокладочным швом.

Сметаем боковые линии верхних и нижних деталей переднего и заднего полотнищ. Приметаем припуск на подшивку низа юбки.

На лицевую сторону верхней детали приложим лицевой стороной отделочную, а затем нижнюю деталь. Совместим срезы, середину полотнищ и боковые стороны, сметаем.

По линии талии приметаем тонкую плотную тесьму.

Примерим, уточним облегание юбки на фигуре, положение и длину отделочной детали, длину юбки.

При необходимости внесем изменения. Распорем детали по линиям разреза и боковых швов.

Стачаем и обработаем вытачки по талии, боковые швы верхней части, оставляя в левом 16 см для застежки. Стачаем боковые швы нижней части изделия, обработаем срезы. Отпарим на ребро с двух сторон через увлажненную фланелевую проутюжку. Расправим швы вразутюжку и еще раз отпарим с изнаночной стороны, подкладывая бумагу под швы.

Обработаем застежку молнии, отпарим.

Оформим верх юбки поясом, отпарим.

Стачаем отделочную деталь, передний шов - стачной с обработкой открытых срезов оверлоком, задний шов может быть стачной с окантованными срезами или за пошивочным швом, отпарим. Подошьем низ отделочной детали подрубочным швом, отпарим, не растягивая в косых срезах.

Подошьем низ юбки, отпарим обработку.
Сметаем детали по линии разреза, прикладывая на нижнюю деталь юбки с изнаночной стороны, обработанную по срезам обтачку, стачаем. Шов отпарим на ребро. Отогнем швы с обтачкой на верхнюю деталь без переката. Прометаем мягкой ниткой. Слегка проутюжим, фиксируя сгиб. Можно проложить отделочную строчку на 0,5-0,7 см от шва притачивания. Прикрепим обтачку потайными стежками к боковым швам. На уровне пояса обтачку заправим внутрь, подпоров наметку.

С драпированным запахом и фигурными линиями низа

Юбка прямая, с драпированным запахом и фигурными линиями низа. (рис.3)

Заднее полотнище гладкое с вытачками по талии. Линия талии оформлена притачным поясом.

Ткань - шерсть, полушерсть, велюр.

Расход ткани при ширине 1 м 40 см - две длины юбки плюс 25 см на швы и обработку.

Фасон юбки рассчитан на высокую стройную фигуру

Нанесение линий фасона на выкройку-основу

На развернутое переднее полотнище(рис.1) нанесем линии (желтым цветом) запахивающихся деталей, предварительно отметив половину отрезка по низу юбки от середины полотнища до боковой линии и 10-12 см от линии низа по линии середины или по модели. Соединим Противоположные углы на линии талии с отмеченными уровнями. Линии левой детали переведем резцом на дополнительный лист бумага. Линию талии от линии запаха до второй талевой вытачки разделим на 8-9 равных частей(Зеленым цветом), не учитывая раствора вытачки, и отмеченные точки деления на линии талии параллельными линии запаха соединим с боковой линией. Центры вытачек перенесем на линии разреза (раздвижка на складки драпировки), не дорезая их до боковой линии (0,3 см).

Левая деталь переднего полотнища гладкая с припусками на запах.
Раскладка на ткани

Раскладка заднего полотнища и левой детали переднего полотнища.

На вдвое сложенной ткани сделаем раскладку заднего полотнища с припуском по боковой линии - 2,5 см.

Обведем контур, отметим линию бедер и талии, припуск по линии низа - 5 см, по цельнокроеному поясу - 0,7 см, вырежем.

Линию запаха, можно обработать обтачкой с припуском 0,7 см, шириной 6 см или окантовать косой обтачкой.

С противоположного конца ткани сделаем раскладку правой детали запаха переднего полотнища. Приложим нераздвииутую деталь в соответствии с направлением долевой нити. Затем веерообразно расправляем полотнище, учитывая раздвижки на складки: самая широкая у линии запаха - 9-11 см, а каждая последующая - на 0,5 см меньше предыдущей.

Обведем контур (красный пунктир), отметим припуски на швы: по линии талии - 0,7 см (с уступами над складочками), по боковой линии - 2,5 см, по линии запаха и низа - аналогично левой детали. Отметим линию бедер по краям детали (Б)рис3.

Разметим деталь пояса (длина равна длине заднего и передних полотнищ при закрытых вытачках, ширина - 6-8 см), припуски на швы к детали пояса - 0,7 см вкруговую.

Разметим детали обтачек - косые или подкройные.

Раскроим детали по отмеченным припускам; из бортовой ткани прокладку в пояс (длина - по длине пояса враскрое, ширина - наполовину ширины раскроенной детали пояса).
Примерка и последовательность обработки.

Отметим середину полотнищ прокладочным швом.

Проложим силки на заднем полотнище.

Сметаем талевые вытачки на заднем и левом переднем полотнищах. Заложим складочки по линии талии на правом полотнище.

Сметаем боковые швы, подметаем заднее полотнище по линии низа. Припуск на подшивку низа на заднем полотнище должен быть 0,7 см при обработке косой или подкладочной обтачкой.

Приметаем по талии тонкую плотную тесьму.

Примерим, уточним облегание юбки, линии низа, складок драпировки.

При необходимости внесем изменения.

Стачаем боковые швы, обработаем срезы, отпарим на ребро через увлажненную фланель, разутюжим и еще раз отпарим с изнаночной стороны.

Стачаем и обработаем вытачки.

Прострочим складки по внешним сгибам с изнаночной стороны. Повернем сгибы складок к линии среза запаха и отпарим на уровне строчек, фиксируя их положение. Чтобы складки драпировки лучше лежали, правый запах можно поставить на подкладку (без складок).

Обработаем срезы запаха и низ косой или подкройной обтачкой, отпарим.

Обработаем верх юбки поясом. Отпарим.

Окончательно проутюжим готовое изделие.

Варианты юбок " годе"

Раскладка на ткани выкройки юбки с рельефами, а значит, и расход ткани, зависит главным образом от ширины ткани, и, конечно, от размера самой выкройки.

Рассмотрим два варианта, отличающихся размером выкройки. Ширина ткани в обоих случаях - 140 см, длина юбки - 58 см, расход ткани - 75 см.

1 вариант

Для объёма бёдер 100 см и меньше. Ткань сложена вдвое, кромки слева. Заднее полотнище будет со швом посередине. Между деталями оставляем припуски на швы, внизу - на подгибку 3-4 см. Пояс - одна цельная деталь со сгибом. Все детали разложены в одном направлении (сверху вниз), то есть можно использовать ткани с направленным рисунком и ворсом.

Раскладка на ткани выкройки юбки с рельефами - 1 вариант

2 вариант

Для объёма бёдер 100 - 110 см. Ткань сложена вдвое, сгибы и слева, и справа, кромки расположены между деталями выкроек. Заднее полотнище будет цельное, без среднего шва. Центральную деталь переднего полотнища (со сгибом) переворачиваем наоборот, шлицей вверх.

Между деталями оставляем припуски на швы, внизу - на подгибку 3-4 см. Пояс - одна цельная деталь.

Детали разложены в разных направлениях , то есть нужно использовать ткани без направленного рисунка и ворса.

При ширине ткани 150 см такая же раскладка получится для объёма бёдер до 120 см.

Пошив прямой юбки с рельефами

Начинаем работу с рельефных швов.

Чтобы качественно сшить своими руками прямую юбку со шлицами, важно знать, как их правильно обработать. Здесь вы найдёте фото с пояснениями.

Классическая юбка-карандаш – это универсальная модель женской одежды, которая будет неотразимо выглядеть в любом исполнении и окажется очень уместной в любой ситуации – от неформальной вечеринки до делового мероприятия. Элегантная юбка карандаш с завышенной талией позволит каждой женщине выглядеть неотразимо в любой обстановке.

Вконтакте

Однако следует заметить, что одна и та же модель, изготовленная из различных тканей, будет выглядеть совершенно по-разному. Исходя из этого, можно вывести несколько общих закономерностей:

1. Для деловой встречи или выходов в офис отлично подойдёт твид, шотландка, габардин, лоден, жаккард, букле, .
2. Для повседневных выходов хороши будут юбки из вельвета, денима, трикотажа, крепдешина, льна, жоржета.
3. Вечерний стиль одежды хорошо подчеркнёт велюр, бархат, замша, кружевное полотно, мех, атлас, тафта.

Построение основы выкройки

Перед тем как сшить юбку карандаш своими руками, необходимо построить основу – прямой двухшовной юбки.

Сделать это может даже начинающая мастерица. Ниже приведён пошаговый мастер-класс построения выкройки.

Начинать работу нужно с создания базового лекала прямой юбки . Для этого необходимо снять следующие мерки:

Для создания выкройки своими руками потребуется миллиметровая .

1. Для начала необходимо начертить основную линию. Для этого на бумаге ставится условная точка Т. От неё проводится линия строго перпендикулярно вниз.
2. Далее определяется и вычерчивается нижний край. Для этого на линии, проведённой от точки Т, откладывается отрезок, равный длине изделия от талии сзади (ДС). На другом конце отрезка ставим букву Н.
3. От точки Н чертим линию по горизонтали вправо.
4. Наносим линию бёдер. Для этого от точки Т откладывается вниз отрезок. Его длина вычисляется по формуле ДСТ /2–1 см. Определив эту точку, обозначаем её буквой Б. как правило, расстояние от талии до бёдер может варьировать в диапазоне от 10 до 20 см.

Построение переднего и заднего полотна

Для построения переднего полотна необходимо найти среднюю линию .

1. Для этого по линии бедра от точки Б проводим отрезок. Длина этого отрезка должна равняться полуобхвату бёдер и припуску на швы. В конце отрезка ставим точку Б1.
2. От точки Б1 проводится прямая линия строго вниз.
3. Там, где новая линия пересечётся с линией низа, отмечаем точку Н1. От этой точки вверх откладывается очередной отрезок. Его длина равняется цифре ДП. В этом месте ставится точка Т1.
4. Далее проводится построение линии боковых срезов. Для этого от точки Б проводится отрезок. Его длина равняется половине величины ПОБ + припуск на швы. Из этой величины необходимо вычесть 1 см. Полученная точка на отрезке будет носить название Б2.
5. От точки Б 2 вниз чертим прямую линию до пересечения с нижней прямой. Эта точка пересечения будет носить название Н2.
6. От точки Н2 проводим линию вертикально вверх и на ней откладываем отрезок. Его длина равняется цифре ДЮ. На этом конце отрезка отмечается точка Т2.

Далее необходимо наметить вытачки . Классическая прямая юбка подразумевает наличие передней, задней и боковой вытачек. Общая ширина всех раскрытых вытачек (∑В) подразумевает под собой разность полуобхвата бёдер и талии с учётом припуска на швы.

1. Боковая вытачка. Её площадь должна составлять половину числа (∑В). Начинать сшивать вытачку рекомендуется на 2 см выше от уровня бёдер.
2. Задняя вытачка рассчитывается по формуле ТТ 1 = ПОБ ÷ 4–2 см
3. Формула передней вытачки выглядит как Т 1 Т 2 = ПОБ ÷ 4–1 см
4. Передняя вытачка начинается на 7–8 см выше бедренной линии

Ширина заднего полотна юбки по нижней черте равняется ширине изделия по бёдрам + 4 см. Ширина переднего полотна равняется ширине по бёдрам + 3 см.

Мы получили базовую выкройку прямой юбки. На её основе будет достраиваться выкройка юбки-карандаш.

Построение выкройки юбки-карандаш

Чтобы построить модель юбки-карандаш своими руками, потребуется заузить полотно юбки снизу и оформить на заднем полотне шлицу. Это позволит обеспечить больше свободы в движениях. Сужение может составить от 1 до 3 см.

Для оформления шлицы на выкройке зауженной юбки необходимо сделать дополнительный припуск в размере 8 см. Заднее полотнище кроится из 2 половинок, которые потребуется сшивать с помощью продольного шва.

Построение юбки с высокой талией

Чтобы улучшить пропорции вашей фигуры , можно создать выкройку юбки карандаш с завышенной талией. Такая юбка длиной до колена будет смотреться очень выигрышно, подчеркнёт все достоинства вашей фигуры и скроет недочёты.

Для создания своей выкройки с завышенной талией дорисовывается пояс желаемой длины . Это делается с помощью вертикальных линий, проведённых вверх от точек на линии талии. Все полученные новые точки соединяются и получается новая линия талии. При этом потребуется несколько уменьшить глубину вытачек. Сшивать вытачки можно, прибавив по 5 мм по верхнему срезу. Высота бокового среза также приподнимается на 5 мм. В итоге вы получите юбку с цельнокроеным поясом.